Notes formation MVH

Quelques notes en vrac, prises sur le vif pendant la formation suivie avec MVH.

Infos générales sur la paille porteuse (PP)

  • Technique pas adaptée au bardage bois (il faut ajouter des liteaux fixés aux lisses haute et basse pour que ça marche) : on protège la paille avec des enduits.
  • Le plus souvent, on met en place des systèmes hybrides : quelques poteaux et précadres aident à reprendre les charges de la toiture.
  • Fondations : rien de particulier à prendre en compte par rapport à d'autres systèmes constructifs.

Approvisionnement et performances du matériau

  • Dès lors que la paille fonctionne en support d'enduit, la longueur des fibres est primordiale : plus elles sont longues, mieux c'est pour l'accroche d'enduit. Par ailleurs, si elles sont perpendiculaires au flux de chaleur, l'enduit tiendra moins bien.
  • Densité minimale des bottes pour de la PP : 90 kg/m² sur base sèche. Lorsque la densité est supérieure à 200 kg/m², le pouvoir isolant commence à décroître.
  • Si une botteleuse à canal central est utilisée, les fibres sont plus enchevêtrées et souvent plus denses et compactes, donc mieux isolantes. Les bottes peuvent convenir pour les enduits, et même pour de la pose sur chant, MAIS les fibres doivent être suffisamment longues (minimum 5 cm).
  • On n'utilisera jamais des morceaux de moins de 30 cm pour la construction.
  • La ficelle entourant les bottes doit être au minimum de taille 350, mais mieux vaut l'avoir en 250 (plus épaisse).
  • Le stockage se fait toujours sur des palettes (et même sur une double rangée, si palettes posées sur sol herbeux). Aucun contact ne doit avoir lieu entre les bottes et des tôles ou un toit les protégeant (possible condensation). Il peut être judicieux d'avoir des rangs de palettes intermédiaires pour qu'elles restent mieux empilées. Bâche perspirante.
  • Vérifier l'élasticité d'au moins 8 petites bottes par lot donné, puis une botte toutes les 50.
  • Laisser de côté les bottes trop élastiques (type C1)

DÉTAILS DIVERS :

  • La paille d'orge est super pour la déco quand broyée (reflets brillants dans les enduits de finition).
  • La poussière de paille contient beaucoup de silice, qui est nocive pour les poumons. Il faut donc porter un masque si on en découpe beaucoup, surtout à l'intérieur.

Fabrication/sélection des bottes

Botteleuse à canal central : mieux que celle à canal latéral pour des bottes d'épaisseur homogène.

Conduite du chantier

Protection contre la pluie et l'humidité

  • Possibilité d'employer des filets anti-pluie sur cadre (avec des tasseaux de maintien) pour la protection de la paille durant le chantier. Mais ces filets ne fonctionnent bien que lorsqu'ils sont disposés quasi-verticalement, pas à l'horizontale. (cf presentation propaille U1S2 p.40)
  • Un échaffaudage multidirectionnel, surmonté d'un chapiteau façon barnum, peut aussi permettre de couvrir le chantier intégralement (mais dur à trouver d'occase)
  • Pour protéger une dalle bois avant le hors d'eau, possible d'utiliser un film pare-vapeur (pare-pluie ?) autocollant sur toute sa surface.
  • Si les bottes sont posées sur un soubassement, celui-ci doit être couvert d'un EPDM (rupture de capillarité) et d'une barrière anti-termites par-dessous.
  • Si on construit sur une dalle bois, la rupture de capillarité et la barrière anti-termites doivent être posées entre la maçonnerie (plots bétons, semelle filante...) et la dalle.

Protection anti-termites

Forer trou 8 mm en biais dans les poutres posées sur plots béton, un trou en quinconce tous les 5cm sur l'épaisseur de la poutre. Injecter du xylophène à la seringe (bien se protéger : masque, gants, lunettes), remplir chaque trou au max, puis reboucher au marteau avec des chevilles à bois.

Conception du bâtiment

  • Limite : pas plus de 7 rangées de petites bottes par mur.
  • Éviter toute descente de charge de plus de 600kg/m² de mur.
  • Longueur maximale d'un mur en petites bottes : 8 mètres. Si la longueur est supérieure, besoin d'un mur de refend, ou d'un poteau, collé aux bottes pour le contreventement.

Calepinage

  • Angles du bâtiment : ne poser que des bottes entières (qui se croisent, et sont attachées à la botte la plus proche, et comportent des pieux sur toute leur hauteur)
  • Prévoir 5 à 10% de bottes en rab (compter les vides des ouvertures pour des pleins)

Lisses

  • Dimensions de la lisse haute mise en place pendant la formation : 14,5 x 4,5 cm (hauteur x profondeur des pièces de bois : montants d'ossature normalisés). Permet d'aller jusqu'à 2m d'ouverture de type baie vitrée dans un mur.
  • Pour une baie vitrée plus large que 2m, passer sur des montants de taille 22cm au lieu de 14,5.

Conception

  • La lisse haute doit être fabriquée directement sur la lisse basse, pour s'assurer qu'elles font exactement les mêmes dimensions.
  • Dimensions des pièces de bois : mini 10 cm de large pour 4 cm d'épaisseur.
  • Prévoir une entretoise par passage de sangle.
  • Pour un R+1 : prévoir de refaire une lisse basse par-dessus la lisse intermédiaire pour pouvoir compresser la paille de l'étage.
  • Châtaigner, pin ou douglas : OK
  • Avoir des décalages de 1m pour l'assemblage, ET éviter d'avoir une grosse reprise de charge au niveau de l'assemblage (sinon possible dislocation)
  • Idéalement, faire les coins d'une seule pièce pour éviter tout faux-équerrage, et ajouter une pièce en diagonale pour maintenir l'équerrage (voir schéma)
  • Pour fermer la lisse avec un max d'étanchéité, colle-mastic idéale

Lisse Haute

Isolation

  • La lisse basse doit être dotée d'un isolant incompressible, type liège. Possibilité d'utiliser du Misapor à faible granulométrie. Éviter la vermiculite (qui retient l'humidité).
  • Pour isoler la lisse haute, éviter la paille en vrac, qui dépasse toujours d'entre les montants et rend compliquée la fermeture des caissons. D'autres isolants (par ex la chènevotte ou le liège) sont bien plus pratiques.
  • Joint compriband ou mastic nécessaire sous la lisse basse pour assurer l'étanchéité à l'air

Garde à l'eau

Intérieur : mini 45 mm

Montage des murs

Implantation

Méthode des 3-4-5 : partir d'un angle de référence. Avec une équerre, marque à 4m sur un côté, à 3m environ sur un autre. Puis, mesurer la diagonale : doit faire 5m exactement.

Pose des dièdres :

  • d'abord visser les haubans dans les dièdres
  • puis dans la lisse

Pose des bottes

  • Chaque botte doit être posée aussi parfaitement que possible.
  • Éviter au maximum d'avoir à reboucher des trous entre bottes. Mais à choisir, mieux vaut avoir des trous à reboucher à l'intérieur (car ajout d'inertie) qu'à l'extérieur.
  • Ne JAMAIS forcer les bottes à rentrer sur le mur : ça va faire dépasser la paille, et faire bomber la botte, surtout après la surpression de la charpente + toiture.
  • Pour faciliter la conservation d'un aplomb horizontal, possible d'utiliser des cordons attachés aux dièdres.
  • Si on a besoin d'une botte plus longue que les bottes "de base," mieux vaut garder la botte initiale et la relier à une petite botte compacte plutôt que d'ajouter des tampons de paille dans une botte longue puis de renouer les ficelles (on perdra toujours en densité, botte trop flex)
  • Raccords entre bottes et montants des précadres : éviter d'avoir des tampons de paille qui tombent en lambeaux, notamment lors d'entailles à la scie croco.
  • Taille-haies pas ouf pour les finitions, mieux vaut une débrou/rotofil

Broches

Si c'est du bambou : mieux vaut les utiliser fendus (moins de risques d'humidité/moisissure)

Pas nécessaires, sauf si on grimpe souvent sur les murs (inutile si on a des échaffaudages) :

  • chronophages à installer
  • dangereuses (pour celles qui pointent vers le haut, au niveau de la lisse basse)
  • peuvent gêner la compression des bottes (ajout d'1 ou 2 cm par rang)
  • peuvent décaler les bottes si mal enfoncées
  • ... mais impératives à utiliser dans les angles des murs

Précadres

  • Faire en sorte que les précadres soient munis d'équerres pour ne pas se déformer.
  • Ne jamais poser de bottes au-dessus de précadres de baies, car risque de fissures lors de la compression. Laisser un espace (pour les fenêtres, anticiper le tassement en calculant l'élasticité des bottes : par ex, si on pense qu'il va y avoir 3 cm de compression partout, enlever 3 cm à la tronço au-dessus du précadre).
  • Interface précadres/menuiseries : laisser 0,5cm d'espace pour l'isolation.

Précompression des bottes

  • Pour aider à précontraindre des bottes de paille d'un rez-de-chaussée depuis un premier étage : possible de mettre des big bags chargés de sable ou de cuves d'eau sur les bottes, disposés de manière homogène partout, avant de poser les sangles.
  • Tant que les murs ne sont pas enduits, ne pas surcharger un mur plus qu'un autre = Toujours maîtriser le niveau des lisses jusqu'à la complétion des enduits (étais, pièces de bois temporaires ou définitives)
  • Calcul de la précompression (par ex, 7%, 7 cm) : à partir de la botte la plus haute.

Sangles

  • 1 grosse sangle à cliquet par mètre de mur

  • 2 petites sangles (feuillards) par botte

  • Éviter de croiser les sangles

  • 1 entretoise de lisse par petite sangle

  • minimum 1 sangle en diagonale dans chaque coin de mur.

  • Faire une première compression avec les sangles, puis une deuxième 24h plus tard.

  • Petites sangles : largeur 19 mm, feuillard tissé (STN, Distriweb. 600m : 48 euros) en polypropylène. Petit tendeur-coupeur pour feuillard : 100 euros.

  • Grosses sangles : 40 mm. (Plutôt que d'utiliser des sangles de camion, possible de passer par des sangles tissées de 40 mm + cliquets appropriés, ou de se passer des grosses sangles, juste utiliser des petites sangles)

    • alterner cliquet à l'intérieur du mur / à l'extérieur pour équilibrer la compression
    • au moment de les faire passer sous la lisse basse, penser à la direction des crochets une fois lancés par-dessus le mur : éviter que le crochet soit vers le mur

  • Mise à niveau des murs :

    • possible de fixer un liteau à la lisse haute, puis mesurer la descente par rapport au sol, au fil de la compression.
    • à 2 personnes de part et d'autre du mur ; alterner petites et grosses sangles ; se coordonner : 1 ou 2 crans de cliquets
    • pour atteindre la compression nécessaire (cf tableau Règles pro), mesurer la descente des 4 côtés, puis faire la moyenne

  • Après la compression, rebouchage à sec des trous entre les bottes (pas avec de la terre : pont thermique)

Lisse et précadre

Carnet technique PP p21 :
"La lisse haute vient s’appuyer sur le précadre après la compression. Il est donc nécessaire de choisir sa hauteur afin que ce dernier n’entrave pas la compression des bottes. Si lors de la pré-compression, la lisse haute n’entre pas en butée sur le pré-cadre, il est possible d’utiliser des cales incompressibles pour combler le vide créé entre les deux éléments."

Électricité

  • Faire passer les gaines autant que possible dans des plinthes en bas des murs, et/ou dans les cloisons, pour éviter de toucher à la paille.
  • Utiliser des boîtiers étanches à l'air.
  • Idéalement, caler les boitiers elec à la scie cloche dans les enduits secs (plutôt que les caler dans la paille, où ils vont pas être très alignés)
  • Aussi possible d'utiliser des pieux fichés dans la paille + visser un boîtier dessus, avec du mastic pour gérer l'étanchéité.

Pignons

Pas possible d'avoir la paille en mode porteuse sur les pignons : caissons précompressés, ou ossature. Possible aussi de poser les bottes sur chant.

Charpente

  • Les fermettes sont à privilégier sur les grandes fermes tradi, pour une meilleure répartition des charges sur la lisse haute.
  • Une fois la lisse haute posée, on peut appliquer une barbotine sur les bottes pour les protéger, avant de mettre la charpente. Mais NE PAS appliquer d'enduits avant que la charpente soit posée, et d'avoir la compression finale des murs.

Enduits

  • Séchage des enduits intérieurs beaucoup plus rapide si les enduits extérieurs sont pas encore réalisés.
  • Une couche de barbotine sur les bottes, avec rebouchage de trous, est suffisante pour avoir un début de protection des façades avant les enduits.
  • Utiliser une trame de fibre de verre, de facadier - ou trame de lin (pas avec la chaux). A noyer dans la couche de corps pour l'armer.
  • Barbotine terre puis couche corps terre stabilisée chaux. Eviter mettre couche chaux vive direct sur première couche terre, car slmt accroche physique pas chimique.

Menuiseries

  • Attendre que les enduits intérieurs soient secs avant de les poser, pour meilleure ventilation.
  • Façade exposée au vent : mettre les châssis de menuiserie le plus possible sur le plan de façade (meilleure isolation).
  • Dans tous les cas, poser la menuiserie dans le plan de l'isolation pour éviter tout pont thermique.
  • Joint compriband à poser sur le châssis extérieur de la menuiserie. Ne pas lésiner sur la dépense : sa largeur doit correspondre à celle de la menuiserie.

Appuis de fenêtre

  • En bois ou terre cuite non traitée (matériaux qui absorbent l'humidité) : doivent avoir une pente d'au moins 20%
  • Pour les matériaux non absorbants : au moins 10% de pente.
  • Si appui "indus" (alu, zinc...) : plus fin, donc possible de le poser sur un isolant type laine de bois, sculpté avec la pente désirée.
  • Appui en terre cuite : remplir les alvéoles d'isolant, sinon gros pont thermique + en ajouter derrière l'appui (voir schéma)

Appui de fenêtre

Portes

Seuils de porte : possible à faire en béton minéral isolant (avec vermiculite)

Étanchéité à l'air

  • Utiliser des trames + feutre (plus cher quand c'est combiné : possible acheter le feutre séparément)
  • Coller la partie feutre sur la menuiserie.
  • Marques recommandées : SIGA, ProClima
  • Un test d'étanchéité à l'air intermédiaire peut être réalisé comme check avant d'effectuer les finitions de la maison.
  • Ouvertures de récup' : souvent problèmes de joints, à changer.
  • Étanchéité meilleure et pose plus facile quand la menuiserie est posée en applique. (voir schéma)

pose de menuiserie

Volets

  • Volets battants : l'arrêt de volet peut se fixer sur un morceau d'ossature noyé dans la paille, ficelé, puis support d'enduit sur la plaque.
  • MAIS avec le vent secouant le volet, cet arrêt va beaucoup vibrer, et finir par défoncer l'enduit... SAUF si cet arrêt forme une pince, qui attrappe le volet et l'empêche de vibrer !
  • Sinon, possible d'utiliser des volets coulissants sur rails ; des persiennes repliables (qui se replient à l'intérieur du cadre) ; ou des brise-soleil orientables (BSO) (possible de modifier l'angle pour gérer la luminosité...)

Ventilation

  • VMC souvent utilisée dans les faux-plafonds ou combles perdus.
  • Utile : clapets hygro-réglables + aspirations dans les pièces d'eau.

Conseils conception Miramon

  • Poutres porteuses pour la mezza : section 25x8 (si présence de liens entre poteaux et porteuses, possible réduire la section)
  • Calepinage : s'assurer d'avoir au moins 1,5 botte entre menuiseries (= si 90cm large, 135cm)
  • Cloisons du bas : vont permettre de renforcer les murs. Mais besoin de les contreventer (fermacel, OSB...) + de faire des colombages
  • terrasse : pour la 1ère lame de bois près des murs, faire une grille à la place d'une lame + avoir une bonne lisse basse (mini 20mm de garde à l'eau)
  • vérifier l'ouverture de la trémie pour l'escalier, histoire de pas se cogner la tête (demi-marches possibles)
  • isolation de la toiture en paille : possible de faire ça avec des montants de bois d'ossature (22 cm), ou des poutres en I (voir schémas) ; et d'ajouter des enduits terre sur la paille pour meilleure masse thermique

isolation toiture paille

  • arrivée d'air du poêle peut passer sous la dalle bois ou dedans, depuis la serre + une arrivée d'air directe vers l'intérieur de la maison
  • chevrons : utiliser du 6x8 (voire 15x8?) pour les débords des auvents
  • avoir plusieurs petites fermes pour la charpente plutôt que 2-3 grosses, histoire de mieux répartir le poids de la toiture sur la lisse haute
  • poteau section 20x20 au centre de la pièce pour reprendre la mezza et la faîtière ++ besoin d'une reprise de charge sous la dalle bois à cet endroit. Peut être un seul énorme poteau en 1 pièce avec entailles pour support mezza OU deux poteaux assemblés.
    • 1 poteau pour la faîtière dans chaque pignon.